寬厚酒業(yè)官網(wǎng)，華為m6平板108英寸的具體長寬厚是多少

華為m6平板10.8英寸的具體長度為170mm，寬度為257mm，厚度為7.2mm。屏幕：10.8英寸，2560 × 1600 IPS屏， 280 PPI觸摸屏：電容十點(diǎn)觸控EMUI 9.1 (基于Android 9)機(jī)身：64 GB / 128 GB / 256 GB內(nèi)存：4 GB / 6 GB LPDDR4x擴(kuò)展：microSD （最高支持到512 GB）材料：鋰聚合物容量：3.82V，7500mAh（典型值）待機(jī)時間：760小時視頻播放時間：約11小時音頻播放時間：約75小時電源適配器充電時間：約2.5小時擴(kuò)展資料：華為平板 M6的數(shù)據(jù)連接為LTE（TDD: 最高下行440 Mbit/s / 上行30Mbps / FDD: 最高下行600Mbps/ 上行75Mbit/s）、DC-HSDPA+（最高下行42 Mbit/s / 上行5.76Mbit/s）、Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac，2.4GHz＆5GHz。有3.5 mm立體聲耳機(jī)接口，支持USB Type-C數(shù)字耳機(jī)。USB Type-C接口，支持與PC數(shù)據(jù)同步、快速充電等功能；Pogo pin接口，支持連接底座和鍵盤。參考資料來源：華為官網(wǎng)——華為平板 M6 10.8英寸 規(guī)格參數(shù)

機(jī)緣這件事總是很奇妙。不曾想到，會在第一次到達(dá)的陌生國度葡萄牙住下來已經(jīng)兩年多。中南部的阿連特茹（Alentejo）大區(qū)，滿眼是望不見盡頭的田野起伏，這里有著世界最大面積的栓皮櫟林，是全球酒業(yè)軟木塞的重要供給地，田野里的橡樹下，也總是會見到一邊踱步一邊窺探周遭尋覓著野生橡果的伊比利亞半島自然放養(yǎng)的黑豬。 起初，住在小城歐里基（Ourique），后來又搬到更南部的法魯附近的阿爾科廷（Faro, Alcoutim），公共交通都極為不便，鄉(xiāng)野生活攤開的是從未有過的日常起居，平靜的一天天節(jié)奏緩慢，回望的一月月卻又像飛一樣迅捷。里斯本、波爾圖、羅卡角、蛋撻、黃色有軌電車……這些都是當(dāng)葡萄牙還是遙遠(yuǎn)國度時的關(guān)鍵詞，可久居于此，私人地圖里的葡萄牙卻是點(diǎn)綴在歐洲大陸西南角的一片片海灘串起來的深淺不一的藍(lán)色海岸線，環(huán)繞葡國最南部的大區(qū)阿爾加維（Algarve）沿岸的一個個天涯海角。 海洋對于這個一半國境線是海岸線的國家，確實(shí)有著非比尋常的意義。五百年前，人類就是在這里有組織有規(guī)劃地告別了對陸地的固守，駛向神秘廣袤的大海，開始了 探索 世界版圖的冒險。而海洋對于居住在葡萄牙的現(xiàn)代人而言，成了尋常生活里的饋贈。它用浩瀚提醒你了解自己的渺小，用各種各樣的藍(lán)色開朗你的緊張，用粗獷又鮮 美食 物滿足你的口腹之欲。 周末，我們常在星期天臨近中午的時候出發(fā)，目的地的選取方式也變得很隨性——直接拽放谷歌地圖到北大西洋與這片大陸交接處某個燈塔坐落的海角，省卻了閱讀旅行者分享在網(wǎng)絡(luò)上的經(jīng)驗，半個白天總也會相逢意想不到的美妙天光與海的故事，還有只有在投入自然后才能感知到的如此多樣的顏色。 歐洲大陸最西南的燈塔 （許琦/圖）說起來，凱米洛海灘(Camilo Beach)和臨近的佩達(dá)德角(Ponta da Piedade)算是我們兩年多以來最早到訪的天涯海角，從波爾蒂芒(Portimao)冬天正午刺目的銀藍(lán)色一路開車到拉古什(Lagos)小城的南方海岸，由此開始對葡萄牙阿爾加維地區(qū)(Algarve)的 探索 。 比起法國、意大利慵懶的蔚藍(lán)海岸，葡萄牙南部的阿爾加維海岸是有著孤野靈魂的那一批歐洲人心目中的度假地。這里一年里有三千多個小時的日照，夏季的海灘上總是躺滿了渾身赤裸的人。而當(dāng)暑假過去，天氣漸冷之后，阿爾加維回歸到了它的本來面目。于我，冬天的凱米洛海灘和佩達(dá)德角是一片有療愈功能的境地，很像葡萄牙詩人費(fèi)爾南多·佩索阿(Fernando Pessoa)在字句里想象的遠(yuǎn)鄉(xiāng)和曠古，聽風(fēng)過耳，坐在懸崖上，看日頭一點(diǎn)點(diǎn)沉下去，滿月把烏黑的海面照得雪白，那是只屬于自己的巨大平靜，好像杉本博司記錄的那樣。 海灘上也有慵懶而不忘優(yōu)雅的游客。 （許琦/圖） 站在凱米洛海灘的懸崖上瞭望，礁石上的最后一片陽光移開后，平靜海面上散落的微小山峰讓我第一次在西方世界感受到禪意，好像回到雨季里京都的龍安寺，坐在石庭前久久張望眼前那片神秘枯山水的場面。 阿爾加維的海灘十分友好，從懸崖順著木臺階一路往下，就可以到達(dá)海邊。潮汐流轉(zhuǎn)，一天里會吞吐出不一樣的海灘。礁石上沉積的海底生物化石，藤壺找到一塊石頭再也不走，棲居萬年，留下來密密麻麻翕張的圓口如同礁石的毛孔。通過礁石壁的“隧道”，可以穿行到隔壁巖灣的小沙灘游蕩，這里有幾塊仿佛來自異空的小礁石。潮位低時，還能鉆進(jìn)迷你的巖洞里欣賞洞頂自然開口框出的天空變幻。 與凱米洛海灘毗鄰的佩達(dá)德角，集奇峰怪石于大成。由于三面環(huán)海，這里是享用日升日落的最佳地點(diǎn)。傍晚，懸崖上天然凹凸形成的零 星座 位上互相依偎共賞落日的旅人是這里的風(fēng)景。五月，六點(diǎn)剛過的清晨，裹著附近酒店的一條海灘毛巾來看日出，早晨由藍(lán)色漸變成的新鮮淺粉色與傍晚從橘色變成的深情粉色完全不一樣，就像沾著朝露的芍藥和玫瑰的不同。 那天整個懸崖只有我們兩個人，直到走到山下那一片局促的礁石上，遇見幾個來自世界各地的攝影發(fā)燒友。這些壯游全球、親臨過各處海灣沙灘的攝影人為北大西洋這個不為人知的角落雀躍。他們贊美著葡萄牙的海自帶荒蠻氣質(zhì)，鬼斧神工的程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過盛名在外的澳洲大洋路“十二門徒”。清晨，太陽從眼前的“拱門”里射出第一縷光線，不一會兒，溫柔的浪潮就會在身邊的礁石鋪上一層又一層金色，闡釋著何謂“自然的神圣性”。 凱米洛海灘 （許琦/圖） 這片地帶的周末短途旅行少說也有七八次。山海之外，來凱米洛海灘還有一個理由——懸崖餐廳O Camilo。與葡萄牙鄉(xiāng)間大多數(shù)餐廳家族式的老派感不一樣，O Camilo年輕活力，環(huán)境優(yōu)雅現(xiàn)代，無論是在眺望海岸的露臺還是落地玻璃包圍的室內(nèi)，都有置身海島度假酒店的松快，北大西洋的冷峻搖身一變成了地中海邊的散漫。遺世獨(dú)立的O Camilo主打阿爾加維傳統(tǒng)菜肴，進(jìn)門迎接你的冰柜是餐廳的標(biāo)志，這里展示著當(dāng)天捕撈的大洋魚鮮，伊比利亞紅蝦、生蠔、藤壺、金目鯛等散發(fā)著性感的光彩，我們常常會為選擇哪條漂亮的魚費(fèi)一會兒神。靈感紛呈的創(chuàng)意開胃菜tapas拼盤每次都不一樣，自制的海鮮燴、烤菌類、魚醬肉醬雞肝醬每每都有驚喜。甜品呢，每次一到餐廳就去看那個透明的冷柜，讓相熟的侍應(yīng)把那塊起司檸檬塔留好以防沽清。這樣一間優(yōu)質(zhì)餐廳，價格卻非常友好，伊比利亞風(fēng)格的藏酒也獨(dú)具眼光，性價比極高。薩爾當(dāng)角（Cabo Sard?o），一片陸地盡頭的烏黑峭壁，需要穿過天空之下的浪漫足球場到達(dá)。最近一次的拜訪是盛夏晚間八點(diǎn)，整個世界的空氣里散落著北大西洋兇猛浪潮撲到巖礁后的水汽，光有點(diǎn)像煙霧一樣繚繞在這個黃昏。夕陽最后成了一片粉色的羽毛消失在海平線盡頭。 這里是葡萄牙西南頗受歡迎的徒步路線“漁夫小徑”中的一個地標(biāo)。眼前，鋸齒狀的峭壁構(gòu)成歐洲大陸的輪廓，一望無垠，開滿野花。三月的時候，這片懸崖總是被雨幕籠罩。海浪蒼藍(lán)，在狂風(fēng)里凝聚成一股迫人的力氣，撞向刻滿了黑色橫紋的山崖，投下白色的水霧，在天地之間留下震顫的回響。海鳥們順著風(fēng)滑翔在峭壁之上，飛得不費(fèi)一點(diǎn)力氣。視線隨著一只雪白的鸛鳥降落的軌跡發(fā)現(xiàn)了它搭在鋒利巖壁頂端的窩。兩對雪白的羽翼并肩而立，守在這樣一片天涯海角的家，看巨浪翻滾，日升日落，天光明滅，真是浪漫至極又壯麗至極的事。 懸崖上的鸛鳥巢 （許琦/圖） 初夏再返，鸛鳥的小巢已經(jīng)是另一番景象。只剩一只踮著細(xì)長的腳佇立天涯一方，可仔細(xì)看，它的腳邊多了三兩只幼鳥。雨越下越大，鸛鳥媽媽的翅膀就會不由地張開來護(hù)著小孩，從三個月前戀愛著的她變成母親的她，有時候也會望向遠(yuǎn)方，或許正是等待伴侶覓食而返。 但如果用一種感官來回憶這片海,卻不是視覺的，而是一種不可名狀的氣味。沿路，海岸上的多肉植物帶肆意鋪展，粉色和黃色的花點(diǎn)綴在大片大片深沉的綠色里，被雨一澆，像兒時夏天洗完澡后房間里的肥皂香氣從泥土深處醒來，浮動在空氣里揮之不去。晴天的時候，這股熟悉的比花香更厚一些的芬芳是從日落后漸漸開始彌漫，仿佛花草們在強(qiáng)盛的光合作用過后的深深呼吸。 五月末的那個下午，我們沿著懸崖的山路散步。在路盡頭帳篷前那部風(fēng)塵仆仆的自行車前停下。然后，遇見一位仿佛從大自然深處來的男人。他赤裸上身，依稀聞見身體散發(fā)的海草氣息。我們聊起天來?！拔易蛲砭退谶@兒，帳篷里，什么也看不見，但是夜里卻可以那么清晰地聽到海的深處的潮汐起伏。就像收音機(jī)的頻率。有規(guī)則，又很安靜。”他濕漉漉的臉龐神采飛揚(yáng)。我猜，他也一定在月亮不耀眼的昨天夜里仰起頭，與漫天繁星有過緊緊的相處。他像文藝復(fù)興雕塑一樣的精壯赤裸的身體線條里，一定蘊(yùn)藏著很多其他的像動物一樣的超能力。 “我不喜歡穿衣服呢！人本來就是自然里來的，就算冬天，運(yùn)動就可以讓身體暖和起來。譬如這兩天住在這兒，我隨時可以游泳?！彼娴牟慌吕洌陙砹?，就擁抱雨。而他的身體也已經(jīng)是密密匝匝的，好像裹著自己生產(chǎn)的皮草，胸膛上，掛著兩塊從海洋和礁石上采來的美麗貝殼。 漫游者 （許琦/圖） 自行車馱著他的一家一當(dāng)。我指了指那個可愛的坐墊。“這來自我爸爸媽媽養(yǎng)的羊，可有用了。尤其在夏天，太陽直射后，我的坐墊從來不會發(fā)燙。”我們愉快地聊了很久。他告訴我們，除了做過建筑之外，還是一個音樂者。“那你彈奏什么樂器呢？” 他走到自行車前，取下那一根長長的木管，搬到嘴邊。很低沉的音樂，隨著他很用力的身體翕張，慢慢散開來，余音與海潮聲混響在一起。 遇見浪跡天涯的人后，我也更多地看到了各種人生的可能性。一直很喜歡和他們聊天，聽載著一身的故事里道來一點(diǎn)點(diǎn)吉光片羽。他們告別了繁華，只為回到原來的自然里，和世界長在一起。 怒海 （許琦/圖）初到葡萄牙時，我在里斯本的海鮮店第一次遇見這種長相奇怪甚至有些恐怖的貝類——鵝頸藤壺（當(dāng)?shù)卣Z：percebe，在我國被稱為“鬼爪螺”），那動輒六七十歐一公斤的小怪物，好像盤子里聚集著一堆鋒利的爪子。仔細(xì)看，尖利的“指縫”里滲著鮮紅色仿佛血的印記?？梢允秤玫牟糠郑遣卦谧钊彳浀哪且粭l防雨帆布質(zhì)感的長約兩三公分得“頸項”里。手指一擰，鮮咸的海水總是會濺得一臉，吐露出一團(tuán)晶瑩彈滑的肉體。味道呢？像吃了一口性感的大海。 “鬼爪螺”鵝頸藤壺 （許琦/圖） 鵝頸藤壺可以食用的“頸項” （許琦/圖） 即便在盛產(chǎn)海鮮的國度，鵝頸藤壺依然是盤中的珍饈。細(xì)探后，比什普（Vila do Bispo）有著葡萄牙最好的出品。來自饞蟲和好奇心的驅(qū)使，我們特意去探訪這片歐洲大陸最西南角的海邊小鎮(zhèn)。 是名副其實(shí)的小鎮(zhèn)?。≌男∠镓灤┰诟吒叩偷偷陌咨孔永?，中心區(qū)域不出二十分鐘就能走完。在谷歌地圖上發(fā)現(xiàn)一家高評分的小餐廳Ribeira do Po?o，后來便成了我們每個月開車兩個小時專程前來這里的理由。 開業(yè)二十余年的這間餐廳以新鮮的海產(chǎn)品和爐火純青的當(dāng)?shù)嘏腼兎绞绞斋@來自遠(yuǎn)方的食客，在小鎮(zhèn)更是無人不知。門口的冰箱陳列著當(dāng)日供應(yīng)的海鮮，黑帶魚、生蠔、我最喜歡的寶石般的帽貝、各種蛤蜊，當(dāng)然還有每次必點(diǎn)的、被當(dāng)?shù)厝朔Q為“來自地獄鬼腳”的鵝頸藤壺。即便在原產(chǎn)地，這種珍貴的海鮮都要賣到45歐元/每公斤。究其緣由，當(dāng)然是因為其需要翻越峭壁、搏擊海浪的捕獲方式。如今，小鎮(zhèn)里也僅有十來人能勝任這項最具風(fēng)險的近海捕撈工作。 寶石般的帽貝 （許琦/圖） 作為當(dāng)?shù)叵∩俚闹袊櫩?，幾次到訪后我們已經(jīng)與熱情的餐廳員工們相熟了。那位老侍應(yīng)打電話找來了鄰居藤壺獵人保羅·巴拉塔（Paulo Barata）與我們見面。從十五歲開始跟隨父親下海捕撈開始，巴拉塔與大海相伴的職業(yè)生涯已經(jīng)經(jīng)過了三十余載。生猛的海浪雕塑出他像巖石一樣寬厚堅硬的背脊和膽魄。喝著我們敬他的那杯波特酒，一笑起來，他黝黑的臉龐上眼眸閃閃發(fā)光。巴拉塔告訴我，這種甲殼綱動物生長在懸崖之下八十米的海礁上，獵人們徒手攀爬抵達(dá)捕撈區(qū)域后，需要隨時躲避浪潮的兇狠襲擊，從厚重的礁石上鑿下這一排排尖利的“鬼腳”。藤壺是不分季節(jié)的海產(chǎn)品，除了風(fēng)浪特別大的日子，他幾乎每天工作。巴拉塔和我分享清晨工作時偶爾攝錄的視頻，時而巨浪滔天，時而雨后彩虹，像一幕幕壯美而危機(jī)四伏的史詩大劇，他顯然深深愛著這片險惡的自然，“會和爸爸一樣從事這份工作直到干不動為止?！彼f著，和海的親密與角斗，是他日常生活不可少的時光。就在比什普鎮(zhèn)中心十公里開外薩格里什（Sagres）小村的圣文森角（Cabo de S?o Vicente），立著歐洲大陸的最西南的燈塔。比起知名的羅卡角，這個孤懸在海面之上、讓人再也不能往前只能回頭的峽角更為極端，地圖上的注解是：Sagres, the end of the world（薩格里什，世界盡頭）。 自古以來，這里是船只從大西洋進(jìn)出地中海的要道，歐洲海岸公路E9也在此劃上句號。抵達(dá)終點(diǎn)的沿途，還有一個名為“到達(dá)美洲大陸前最后一根香腸”的小攤，標(biāo)題還是德語。是的，如果地球是平的，視線越過面前的這片大洋，就是美國了。 香腸店 （許琦/圖） 懸崖呈九十度直沖而下，從山道往下走到海灘的路上，迎面而來都是抱著浪板一身北大西洋氣味的人。晴朗的四月天，遼闊海面風(fēng)潮壯闊，讓這里成了沖浪者的天堂。他們獨(dú)自走進(jìn)越來越深的藍(lán)色里，一遍遍站到山峰一樣涌起的風(fēng)浪上，又因身體扭轉(zhuǎn)不過大自然的猛力，被翻騰上來的厚重的白浪一遍遍吞噬，卻樂此不疲，只為在某一個短暫的時刻享受身體、浪板和浪潮融為一體的一次“飛行”。 七月末的黃昏，光線曖昧而溫暖，云層彼此追逐，巨浪墜毀在懸崖之下。海水沉沉的，靜默時像鉛，被撩撥時成了汞，海面的褶皺一點(diǎn)點(diǎn)散開，那是看不見的風(fēng)留下的看得見的影子。太陽就在瞬息萬變的天光里一點(diǎn)點(diǎn)沉下，變得巨大，又在倏忽之間掉進(jìn)海洋。人們不約而同地鼓掌，為了這一場精彩的海天演出歡呼。一旁的英國人告訴我，這里是古希臘和古羅馬人認(rèn)為的神奇之地，落日比世界任何地方的都要大。太陽在此沉入海洋，就意味著落入了世界的盡頭。 開房車跨洲旅行的川渝大叔 （許琦/圖） 二零二零年二月，非比尋常的春天到來之前，歐洲還是一片祥和氣氛。遠(yuǎn)道而來的人們和這里的貓咪一起，賴在這個世界盡頭的坐標(biāo)上享受北大西洋海岸線冬末的陽光與暖風(fēng)。 離開途中，圣文森燈塔邊的空地上那臺掛著“川A”車牌的大房車著實(shí)讓人有些意外。在一堆歐盟車牌旅行車群里，它大得像一幢白房子，背后加裝了鋁合金食物儲存柜。能在天涯海角遇見這里稀有的中國人讓我們有些意外。我好奇地問他們怎么一路把車開到了這里?！按蟀肽炅耍鋵?shí)公路旅行簽證不怎么嚴(yán)格，我們還開著這家伙去了趟摩洛哥。在非洲待了二十天，慢悠悠地，不趕時間。然后回到歐洲，從西班牙再到葡萄牙?！币卉囁奈鍌€川渝的大叔阿姨，英文基本不會講，就憑著導(dǎo)航一路勇敢地闖蕩到了世界盡頭。吃不慣洋人的食物，不怕，油鹽醬醋干辣椒足夠就好，生火起鍋炒飯燒菜燉湯就好。縱然山高水長，每天能有香辣熱菜，中國人走到哪兒也能安生。 天涯海角孤絕又溫暖的旅人們 （許琦/圖） 圣文森角的懸崖上每每都會停著幾部來自鄰國的房車，在月亮升起的時刻，天和海會連成一脈深情的藍(lán)幕，他們流動的白色小家成為視野里如燭火的存在，孤絕又溫暖。這種長途跋涉隨遇而安的旅行是許多歐洲人晚年里的一場詩意儀式。在車上歇腳的時候，他們常常對坐窗口喝著咖啡，面容恬淡，也不聊天，只是看著不遠(yuǎn)的海洋與天空。房車?yán)锏氖澜绾啒阌忠粦?yīng)俱全，小擱臺上的玻璃瓶里插著新鮮的野花，小小的舊音箱唱著約翰·丹佛的老民謠，車身綁著兩部腳踏車方便另一種遠(yuǎn)足。日出日落的天空投射在窗玻璃上，成為不斷變幻的車身涂裝。 對于旅人，日出日落是一場詩意的儀式。 （許琦/圖） 這些飽經(jīng)風(fēng)霜依然閃爍著天真光芒的天涯浪人們，是世界盡頭最美的一道風(fēng)景。 許琦